文：朱末

來源：快刀財經（ID：kuaidaocaijing）

又到瓜果飄香的豐收季節，空氣里滿是醉人的甜蜜。

比起消費者們樂見其成的“水果自由”，果農們卻是如履薄冰。這是因為行業內多年未破的怪圈——國產水果每到上市季就滯銷，最終只能賤賣甚至倒掉。

與之形成鮮明對比的，是進口水果截然不同的待遇，即便價格一路走高，仍然大受歡迎。以今年年初的廣西砂糖桔為例，行情低迷到直接跌破1元/斤，成了名副其實的“傷心果”，而進口柑橘卻是搶手的“香餑餑”，每斤價格普遍在10元以上。

據國家統計局統計，2021年，我國果品產量達29970.2萬噸，產值近兩萬億，是世界上最大的水果生產國。

但這串看似光鮮的數據背后，卻存在一個冷酷的事實：國產水果的年損耗多達1200萬噸，造成經濟損失達4000億人民幣，豐產不豐收，有量無市。

更尷尬的是，國產水果常被看作是進口水果的“平替”。不為大眾所熟知的真相是，我國市場上的不少優質品種均來自國外，近10余年來，我國從美國、加拿大、日本、法國、意大利等國引入近20余個大櫻桃品種；巨峰、夏黑、金手指等熱門葡萄品種，也來自日本。

“拿來主義”的后果就是，我國水果品種高度依賴外國，缺乏優質本地品種，產業發展緩慢，產品采摘、分選、包裝嚴重落后，低檔與同質化成為國內水果難以擺脫的“標簽”。

中國不缺水果，缺的是好水果。雖然從目前來看，我國的水果品牌建設取得了一定進展，但知名名牌依然鳳毛麟角。

明明擁有得天獨厚的自然地理條件，卻生生將一手好牌打爛，本應大放異彩的國產水果，為什么走到了今日困境？

2021年10月，由一株果蔬藤條引發的“天價官司”塵埃落定。

中國商人高某被新西蘭高等法院判處賠償全球奇異果生產巨頭佳沛（Zespri）1225萬紐元（新西蘭貨幣，約5558萬元人民幣），這還是已經大打折扣的數額，引發國內網友熱議。

事情的導火索在于，高某將佳沛公司實驗研究出的“陽光金果”和“魅力金果”的果樹芽木偷運出去，在未經允許的情況下，被我國果農大規模種植。

事情發酵后，輿論呈現兩極分化：有人認為高某確實侵犯了對方的正當權益；也有人不服氣，認為種我們自己的水果，憑什么被外國索賠？

眾所周知，獼猴桃原本產自中國，世界上54個獼猴桃品種，中國就有52種及38個亞種，但最后卻是在新西蘭被發揚光大，進而打造成世界最知名的獼猴桃品牌“佳沛”，每年生產近8000萬箱，銷售遍及世界70多個國家和地區。

氣人的是，中國獼猴桃的雖產量是新西蘭的5倍，但新西蘭卻把20%的奇異果賣給了中國，并且供不應求。如今，中國已成為新西蘭奇異果第一大出口目的地。

價格上的落差則更為明顯。一邊是一個售價高達12-30元的奇異果，一邊是4-8元每斤的土生獼猴桃，背后的經濟效益，差距不是一點半點。

最為可惜的，是武漢植物園曾自主選育出珍貴的“金桃”獼猴桃，因為沒有國內企業愿意以合理價錢接手，科研成果得不到相應尊重和回報，只能無奈地將國內市場專利使用權割愛給意大利公司，對方承諾不僅會擴大獼猴桃的種植面積，也會繼續支付專利使用費。

這就造成了一種極為荒誕的場景：中國培育的獼猴桃品種，若想要躋身國內市場，還必須得通過國外引進的方式，不免諷刺。

除了這樁驚人的獼猴桃案，2020年，美國加州的International Fruit Genetics曾起訴中國，認為中國盜種了他們育種研發的甜蜜藍寶石葡萄。

2021年4月，日本政府通過《新種苗木法》，對1900多種農作物新品種進行了“封鎖”，再也不允許這些新品種的種苗被帶出日本，特別是嚴防死守流向中國。

國產水果飽受詬病的“拿來主義”背后，其實是基于當初的國情所決定的。在尚且吃不飽飯的年代，專家們選擇將科研集中在糧食育種上，直到改革開放后，我國果蔬育種才開始起步，且在1996-2007年間，由于科研體制的變化，還出現了育種停頓的問題。

果樹育種又是一個周期漫長的過程，通常培育一個果樹新品種的時間為24年左右。育種者、經費支持、工作機制等因素的影響，導致我國自主選育的突破性品種不多。

再加上國內選育出的品種，種植者需要承擔“品種研發成本”，國人自然更愿意種植那些已經成熟的引入品種，可以很大程度地省去市場教育的費用和時間，看似高效，實則短視。

以國產蘋果為例，2016年的產量為4388萬噸，其中超過70%的蘋果是紅富士品種。有人曾把全國不同產區的蘋果放在一起進行盲測，結果無論是消費者還是專業人士，都不能準確說出各個蘋果的出處。

這種情況下，大量同質化產品同一時間上市，賣不上價是必然結果。而一旦出現像新西蘭愛妃蘋果這樣差異化的產品時，就會輕易勝出。

愈演愈烈的惡性循環下，國產水果如何能不滑向深淵。

2021年3月，澎湃新聞接到相關爆料，稱在享有“沃柑之鄉”美譽的廣西南寧武鳴區，果商為了保證品相，擅自調高抑菌農藥的稀釋濃度，安全隱患被長期忽視。

在記者暗訪調查中發現，當地沃柑經采摘后會被送到洗果廠，進行清洗、打蠟并浸泡抑菌農藥保鮮。而在浸泡過程中，會混合使用多種抑菌農藥，浸泡后的沃柑并未按照存儲安全間隔期，而是直接送往市場銷售。

如果擔心濃度不夠導致沃柑腐爛，果商還可自行購買農藥繼續添加，如此沃柑可以保存兩個月左右，待到價格上漲時再行出手。

這種未經存儲降解的果面會有農藥殘留，食用會對人體造成傷害。深知內幕的果農從來不吃，卻對“潛規則”視若無睹，只因這樣才能賺到更多“辛苦錢”。

事實上，“農藥沃柑”不過是國產水果亂象的一個縮影，頑疾還遠不止于此。由于國產水果缺乏規劃，果農們習慣跟風種植，一窩蜂的后果是，品質越種越差，價格越賣越低，口碑和人心盡失。

葡萄品種“陽光玫瑰”，就是前車之鑒。早在10年剛引進的時候，我國陽光玫瑰種植面積只有幾百畝，而到現在，種植面積已達到了八十萬畝。

作為日本引以為傲的稀有品種，陽光玫瑰第一次在國內上市時，就因價格高達200-300元/串，喜提“葡萄中的愛馬仕”之稱。利益驅動下，陽光玫瑰迅速在中國各地推廣種植，不管環境適不適合，也不管技術能不能支撐，先占坑再說，急功近利風氣盛行。

于是，農民種、老板種，甚至房地產大佬也來跨界種植。瘋狂擴張的同時，參差不齊的品質，讓“陽光玫瑰”一步步失去市場，價格大跳水。

▲國內14個基地的陽光葡萄，外觀各異

根據北京新發地農產品市場價格公示數據顯示，2020年、2021年、2022年新發地的陽光玫瑰批發價分別為26.7元、22.3元、25元，和巔峰時不可同日而語。

種什么因，得什么果。為了得到果粒更大、產量更高的陽光玫瑰，不少種植者盲目選擇犧牲風味，以換取好價錢。就拿肥料這項來說，在日本原產地，“陽光玫瑰”多采用的是植物源的有機物，比如木屑、核桃殼等。

但在國內，大多數情況下用的是動物源性的有機肥，比如動物糞便，甚至有果農為了節省成本，利用有機肥，比如磷肥、鉀肥、鈣肥。要知道，長期使用化肥農藥，會打破果樹自有的生態平衡和免疫力，一旦停止就會出現大量減產乃至絕收，于是化肥使用年復一年，土地越來越貧瘠，收獲的果子越來越不好吃。

所以，陽光玫瑰的果粒的確是催大了，但品質卻大打折扣，空心現象明顯。陽光玫瑰的早摘現象同樣普遍，為了搶占“嘗鮮”的先機，果農會在果實尚未完全成熟之前采摘，以至于糖酸比出現巨大差距。

因此，越來越多的消費者終于吃上了這個昔日的水果貴族，卻發現不僅沒有想象中的驚艷，還有點澀口，更嘗不出來什么“玫瑰香”，都不及普通的巨峰好吃。

失望過后，被市場拋棄是理所當然的結局。

近年來，國產水果滯銷的新聞頻出，如陜西蘋果、眉山柚子等，來自進口水果的強烈沖擊，壓得國產水果毫無還手之力。

數據足以說明問題。2011-2013年，我國水果進出口還處于相對平衡的狀態，2013年之后，進口水果開始超過出口水果，2016年-2019年基本上呈指數級增長的狀態，而我國水果的出口量卻是不溫不火。

2020年之后，雖然受疫情影響，進口水果數量有所減緩，但水果貿易逆差仍在持續擴大。根據預測，未來10年中國水果進口的平均增速將持續高于出口的平均速度。

從水果的進口量看，櫻桃和榴蓮一直是我國進口水果的熱門品類。比如泰國80%的榴蓮，智利80%的鮮櫻桃都進入到了中國的消費市場，即便售價不菲，消費者仍然趨之若鶩，供需兩旺。

國產水果與進口水果的差異主要體現在安全、品質、品牌、口感等方面。進口水果的生產國家多以工業化的方式種植，成果率高，且普遍采用光電分級，可以分選出色澤、單果重、糖度、水分都各項指標接近的水果放在一起裝箱，保證出品優良統一。

反觀我國，到現在還沒有標準化的果品質量管理體系，果品以次充好、濫竽充數的現象屢見不鮮，無序的發展更是不斷拉低著中國水果的總體質量。

沒有對比就沒有傷害。法國非常重視農業技術推廣，有一套完善的體質和機構設置，法國農科院推廣了74種栽培植物的優良新品種400多個，培育的許多品種在國內外享有聲譽。

日本政府對農業生物技術、品種的研發也非常重視，將發展生物農業技術納入到了國家發展規劃中，結合地區土壤、地形等特點研發不同品種，走精細化品牌農業發展道路。

而據有關部門估計，我國在應用和推廣方面的科研成果不過1/3，許多成果未經中間實驗和生產實驗，且由于專項經費太少，使得許多工作無法鋪開和實現。

好在，國家已經意識到了依賴國外引入品種，可能帶來的“卡脖子”問題。在2021年中央一號文件里，專門提出了“要打好種業翻身仗”的目標，加強自主選育品種，既是立足當下，也是面向未來。

隨著國外對于種子知識產權的日漸收緊，水果戰爭已不是小打小鬧的格局，握住品種研發的“芯”，刻不容緩。

當然，羅馬非一日建成。無論是市場化研發、標準化種植，還是社會化服務、供應鏈輸送，我國水果產業有太多亟待提高的地方，還需要各方的共同努力。

但是，如果不能從根上真正重視起來，總是一味“躺平”，國產水果的未來，恐怕依然難逃“恨鐵不成鋼”的命運。

（本文圖片來自網絡）

參考資料：

1.浪潮工作室《葡萄中的愛馬仕，為啥不香了》

2.神農島《“拿來主義”救不了國產水果》

3.澎湃新聞《放兩個月都不回爛的沃柑，果農從來不吃》